Можно ли прокладывать кабель под вагонкой?

Содержание

Провод (кабель) для электропроводки в деревянном доме: правила выбора и применения

После подготовки схемы скрытой проводки и указания мест разветвления нужно определиться с проводом, применяемым в процессе монтажа.

В деревянных домах применяются специальные провода, обозначаемые буквами ВВГнг (А) или ВВГнг-П (А).

Как найти скрытую проводку в стене квартиры прибором и без

Проводники выполнены из меди, одножильные с количеством проводов до пяти. Особенность кабеля — двойная изоляция:

Внутренняя часть изготовления с применением ПВХ, изолирующего токоведующие части друг от друга. Для удобства монтажа каждый провод имеет свой оттенок.
Внешняя изоляция покрыта защитным слоем из композитного материала, обеспечивающего стойкость к огню. Ее особенность состоит в прочности и гибкости, что исключает трудности в протягивании кабеля по трубе с помощью троса.

Оптимальный температурный режим от -50 до +50 градусов Цельсия. Преимущества изоляционного слоя состоит в защите от коррозии, отсутствие реакции с химическими компонентами, стойкость к деформации при перепаде температур. Устойчивость к горению подтверждается требованием ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

Можно выбрать и другие виды кабелей:

ВВГнг LS или ВВГнг-П LS — дополнительная стойкость к некоторым веществам (к примеру, хлористому водороду);
NYM — медный кабель, который отвечает требованиям ГОСТ 22483 и отличается усиленной изоляцией в три слоя. Жилы изолируются разноцветным ПВХ, а после оборачиваются в специальную защиту, обладающую огнеупорными качествами. Количество жил в таком изделии — до пяти. При изготовлении применяется современная немецкая технология, гарантирующая высокое качество продукции.

При выборе кабеля для скрытой проводки нужно учесть особенности помещения и не экономить деньги на покупку качественного товара.

Способы прокладки

Методы разводки кабелей электропроводки внутри каркасного строения:

Внешняя (без защиты или с использованием пластиковых каналов либо рукавов). Способ позволяет быстро развести электрическую проводку по дому, но элементы портят внешний облик комнат. Короба и гофрированные рукава подчеркивают неровности поверхностей, а при усадке здания возможно разрушение внешней пластиковой поверхности.
Скрытая, предусматривающая помещение кабелей в защитные стальные трубы, которые вставляются в каркас на этапе сборки. Если после постройки здания и обшивки перегородок потребуется установить дополнительные розетки, то придется вести часть проводки открытым способом.

Наружная

Открытый способ предусматривает установку на стенах и потолках пластиковых кабельных каналов (белого цвета или окрашенных под древесину). Бюджетный вариант подразумевает монтаж проводов на скобах без дополнительных экранов, между поверхностью и изолятором устанавливают теплозащитную прокладку из фольги или негорючего волокна.

Скрытая

Если собственник дома решил делать скрытую проводку, то кабели можно протягивать через защитные трубы или через слой изолятора без дополнительных элементов. При использовании жестких труб толщина стенки составляет 2-4 мм, металл предварительно покрывают слоем краски для защиты от коррозии или используют оцинкованные детали. На торцевые кромки следует установить пластиковые втулки, предотвращающие повреждение изоляции. Магистрали прокладывают на этапе сборки каркаса дома, руководствуясь заранее разработанным проектом.

Кабель для сауны и бани: марка, характеристики, стоимость

Бани отличаются между собой по параметрам микроклимата. В классической при влажности 40-65%, градус нагрева варьируется в пределах 45-65. В сауне – от 90 до 110, в турецкой — 40-45 при 100%, а в горячей достигает 90 при 20-35%. С учетом данных показателей выбирается жаростойкий электропроводник со специальной изоляцией. Пластмассовая проводка не подойдет. Она выдерживает не более +70 оС и увеличивает риск возникновения короткого замыкания или пожара.

Провод для парилки

Встречается кабель термостойкий для бань и саун ПВКВ, РКГМ или ПРКС. Для парильной зоны подходят две первые разновидности сечением жилы 1,5 мм2. Третий вид сечением 3х2,5 используется при монтаже электрической каменки.

Таблица 1. Термостойкие провода с кремнийорганической изоляцией

ПВКВ	РКГМ	ПРКС
Расшифровка наименования	Провод для выходных концов электрических машин. Двухслойная резина	Гибкий с защитной оплеткой из стекловолокна, пропитанной эмалью или теплостойким лаком	Провод соединительный
Число жил	1	1-5
Сечение, мм2	0,2-120	0,75-120	0,75-16
Допустимая температура эксплуатации, оС	-60 .. +180	-50 .. +180
Особенности использования	Работает при напряжении 380 и 660 В, с частотой 400 Гц. Влажность – 100% при t 35оС. Используется в электроустановках, например, печах. Не пригоден для помещений с агрессивными средами	Используется для монтажа внутренней проводки бань или саун, подключения нагревательных установок. Работает при напряжении 380 В с частотой 50 Гц. Влажность – 98%
Цена за м.п. с НДС 20%	от 9,76 руб.	от 12,98 руб.	от 65,46 руб.

Виды электропроводки.

В домах и квартирах используется скрытая электропроводка, которая идет под штукатуркой или в трубах внутри стен, потолков и полов.

В гаражах, подвалах, технических помещениях электрические кабели прокладываются открыто или в коробе (трубе) непосредственно по стене. В таких помещениях нет необходимости затрат на устройство штроб. Да и в будущем облегчается процесс замены и поиск неисправности. Красиво получается при открытой электропроводке, если спрятать электрический кабель в ПВХ короб, который можно замаскировать, покрасив в цвет стены.

Следует учитывать сечение кабеля при электромонтаже. Медный кабель в доме или квартире сечением 1.5 лизиметров квадратных выдерживает максимальную нагрузку до 3.5 Киловатт, а 2.5- до 5 кВт.

← Предыдущая страница
Следующая страница →

Общий порядок монтажа электропроводки в каркасном доме

Краткий перечень действий при монтаже электрической проводки в доме с деревянным каркасом:

Подготовить инструмент и расходные материалы.
Просверлить отверстия в каркасе и уложить провода или направляющие трубы. При наружной установке необходимо закрепить кабель-каналы или гофрированные рукава с протянутыми внутри кабелями.
Вывести проводку к приборам освещения и зонам монтажа оборудования с повышенной мощностью (например, духового шкафа).
Проверить целостность изоляции смонтированных кабелей тестовым прибором, а затем соединить проводку с соответствии с разработанной схемой в предварительно установленных распаечных коробках.
Установить выключатели и розетки, подключить к разъемам соответствующие провода.
Собрать и установить распределительный щит.
Провести повторное тестирование проводки на короткие замыкания и ошибочное подключение, а затем подсоединить кабели в распределительном щитке к внешней электрической сети.

Ошибки и правила монтажа кабеля в гофре

Нельзя соединять трубки между собой при помощи изоленты. Устанавливайте соединительные аксессуары на поворотах, углах и ближе к середине всего участка.

нельзя протягивать в одной гофре сразу несколько кабельных линий

силовые сети и слаботочка должны быть разделены между собой, с соблюдением соответствующих расстояний

если вы протягиваете в гофротрубе не кабель, а отдельные провода, вот таблица подбора максимального сечения проводников и их количества, в зависимости от диаметра трубки:

Рекомендуемые диаметры гофры под разные сети:

на линии освещения как правило используется гофра d=16мм

на силовые розетки диаметром не менее 20мм

под коаксиал для видеонаблюдения – не меньше 25мм

под слаботочку (телефон, интернет, ТВ кабель, сигнализация) D=16мм

Провод для парилки

В комнатах с постоянно повышенной температурой воздуха применяют только специализированные виды кабелей. При несоблюдении этого правила оплетка расплавляется, что приводит к воспламенению отделочного материала.

ПНБС

Название означает «провод неподвижный для бань и саун». Изделие создано специально для подсоединения отопительных систем, нагревательных устройств, используемых при повышенных температурах. Кабель может укладываться во влажных, горячих комнатах. ПНБС имеет следующие характеристики:

диапазон рабочих температур: -50…+150 °С;
материал токопроводящей жилы: медь с кремнийорганической резиновой изоляцией;
способ подключения к оборудованию: прямой;
материал защитной оплетки: фторсилоксановая резина.

РКГМ

Кабель снабжен медной жилой, покрытой кремнийорганической резиной. Его положительными качествами являются:

нечувствительность к перепадам температур;
огнестойкость;
нечувствительность к ударам и вибрации;
устойчивость к распространению плесени;
нечувствительность к ультрафиолету и радиации.

Каким образом проложить кабель

Твердо верим: ПУЭ писали люди здравомыслящие. Хорошо знакомы с российскими реалиями, в тезисах оставили мало лазеек, заделали содержащиеся иными документами. Нельзя ставить распределительные щиты в ванных комнатах. Очевидный факт? Найдите сведения в стандартах, строительных правилах. Получается, квартирный распределительный щит ставить допускается в зоне 3 (классификация ГОСТ 50571.11). Начнем поиск, исследуя ПУЭ 6, хотя законной силы сборник правил в полном объеме лишен.

Важен не закон, хотим дом построить. Классификацию способа укладки начинаем определением, скрытая проводка или открытая. Отличить просто. Скрытая электропроводка скрыта элементами, являющими конструктивной частью зданий. Если гофр положить на виду, будет открытая электропроводка. Хотя изоляция провода не видна, никто посторонний не скажем, что внутри. Аналогичный гофр при укладке под пол приобретет другое значение. Скрытая электропроводка.

СИП касается ГОСТ Р 52373. Стандарт указывает: провод защищенный. Чем и как – вопрос десятый. ПУЭ следует лексике, отсылая смотреть ГОСТ. Прокладка СИП ведется, как защищенного провода. Подчеркиваем повторно – термин определяет структуру кабеля, чужд коробам, рукавам (гофрам).

Если сечение ниже нормы

Существуют нормы отклонения сечения, которые прописаны в ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров». Сами значения не указаны, там записано электрическое сопротивление. Проверять соответствие нужно по таблицам с диапазоном сечений классов жил.

Когда сечение меньше допустимых норм, кабель использовать нельзя, так как не рассчитан на указанную нагрузку. Следовательно, будет перегреваться, и возникает риск пожара в помещении.

При расчете площади сечения учитывают материал, из которого собрана электропроводка. Медные проводники более гибкие, просты в работе и требуется меньшая площадь, чем для алюминиевых электропроводов.

Розетка – устройство, на котором сосредоточена нагрузка сети

Для корректной и безопасной работы электроприборов важно уметь правильно определять площадь сечения кабелей. Выбор кабелей зависит от суммарной мощности подключаемых приборов

Недостаточный диаметр электропровода грозит перегревом, разрывом изоляции и риском возгорания.

Монтаж электропроводки в гофре

При прокладке электропроводки любым способом универсальным требованием является использование клеммников, пайки, опрессовки или спайки для монтажа соединений. Места контакта проводников должны быть доступны для осмотра, поэтому если кабеля размещаются в гофрированных трубах, соединения следует помещать в распределительные коробки.

Еще одним требованием ПУЭ является необходимость разнесения по разным каналам основной и резервной кабельной линии, жил рабочего и аварийного освещения, то есть гофры с этими проводами должны быть территориально разделены.

Пластиковый гофр, который не является несгораемым разрешается закладывать в штробы стен, состоящих из бетона, кирпичи или других несгораемых материалов. Во всех других случаях, например, при монтаже скрытой проводки в деревянных домах, следует применять несгораемые прокладки (цемент, штукатурка, асбест), отделяющие гофрированные трубки от поверхности на расстояние не менее чем в 10 миллиметров. При прокладке пластикового гофра по несгораемой поверхности расстояние от сгораемых участков должно быть более 10 сантиметров.

Как выбрать гофру для проводки

Для выбора гофры необходимо знать диаметр электрического кабеля и условия, в которых будет проложена гофрированная труба. При выборе диаметра следует учесть следующие рекомендации:

для кабеля освещения, к выключателям или для сигнальных линий применяются гофры диаметром 16 мм;
к розеткам или для прокладки коаксиального кабеля используют гофры диаметром 20-25 мм;
для подводки к распределительным коробкам, в зависимости от сечения кабеля, от 25 до 32 мм;
для прокладки кабеля к электрощитам следует применять гофру диаметром 32 мм;
для больших диаметров кабеля используют гофры диаметром от 40 мм и выше.

Ориентировочная таблица зависимости диаметра гофры от сечения и количества жил электрокабеля NYM или ВВГ представлена ниже:

Сечение электрического кабеля, мм² Количество жил, шт Внешний диаметр гофры, мм

1,5	2/3/4/5	16/16/20/20
2,5	2/3/4/5	16/16/20/25
4	2/3/4/5	20/20/25/25
6	2/3/4/5	20/25/32/32
10	2/3/4/5	25/32/32/40
16	2/3/4/5	32/32/40/40
25	2/3/4/5	32/40/50/50

Особенно важно при выборе гофры ориентироваться на условия, в которых будет монтироваться и эксплуатироваться гофрированная труба с электрическим кабелем. Каждый материал подходит для различных вариантов установки

Коротко можно указать следующие материалы и условия их использования:

ПВХ: сухие и закрытые помещения;
ППР: влажные помещения, улица, подземная прокладка;
ПНД: влажные помещения, улица, подземная прокладка;
Металл: в любых условиях;
ПА: в любых условиях.

Воздушный ввод в баню электричества

Проводка в бане подключается от домашнего распределительного щитка. Кабель прокладывается под землей или протягивается по воздуху, что значительно проще. При этом следует соблюдать следующие правила.

Прокладка электричества над автодорогами производится не ниже 6 м, а над участками, где проходят пешеходы — от 3,5 м и более.

Воздушный ввод в строение производится на высоте не менее 2,7 м. Для этого применяются изолированные провода серии СИП с сечением не ниже 16 мм2. Для них не нужен несущий трос. Его роль выполняет нулевой провод, который может быть с изоляцией или без нее. Провода крепятся на кронштейны с анкерными зажимами. Их трудно ввести в щиток из-за высокой жесткости. Поэтому снаружи постройки провода соединяются с медным кабелем типа ВВГнг или NUM. Он вводится в дом через металлическую трубу, наклоненную к улице на 5-10. Жилы кабеля ввода соединяются с СИП с помощью герметичных прокалывающих зажимов.

Глубина кабельной траншеи

Глубина кабельной траншеи зависит от того, где она будет проходить. Если прокладка кабеля происходит под автомобильной дорогой, по которой движется транспорт, то глубина трассы должна быть не менее 1,25 метра. Рыть траншею надо аккуратно, так как в земле могут находиться инженерные системы, не нанесённые на схему геоподосновы, такой казус встречается очень часто. Если кабельная трасса проходит в городских условиях, в непосредственной близости к зданиям, сооружениям или в местах пересечения с коммуникациями, расположенными в земле, рытье выполняется только вручную.

Глубина траншеи не должна быть менее 70см, ширина траншеи зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться. Глубина прокладки кабелей связи в грунтах I-III категорий должна быть не менее 0,8 м, а в скальных грунтах — не менее 0,5 м при отсутствии наносного слоя грунта и 0,7 м при его наличии. В населенных пунктах глубину кабельной траншеи увеличивают до 1,0-1,2 м. Классификация грунтов приведена в ГОСТах. При рытье траншеи ручным способом ее роют так, чтобы боковые стенки траншеи имели некоторый откос.

Для свободного прохода рабочих по краю траншеи при разработке грунта выбрасываемую из траншеи землю располагают по одну сторону траншеи на расстоянии не менее 0,3 м от ее края, а асфальт, булыжный камень и другие материалы — по другую сторону на расстоянии 1 м. Дно траншеи выравнивают и очищают от камней и щебня, а перед раскаткой и прокладкой кабеля в каменистых и скалистых грунтах засыпают слоем песка или разрыхленного грунта толщиной до 10 см. Этот слой называют «нижней постелью». Обустройство подсыпки (подушки) из мелкой земли (песка) без камней производится по всей протяженности траншеи. Для этого вдоль всей траншеи должны быть заготовлены для засыпки траншеи мелкая земля или песок. В мягких грунтах постели можно не делать и трубы укладываются на выровненный грунт дна траншеи. При рытье траншей необходимо следить, чтобы размеры разрываемого участка (особенно в городах и населенных пунктах) позволяли закончить работы в течение рабочего дня.

Как выбрать правильный материал

Медь предпочтительнее алюминия. Она имеет большую проводимость и менее подвержена коррозии. К тому же по сравнению с медью алюминий непрочен и при нескольких изгибах может попросту сломаться. Отрицательным свойством алюминия является и его быстрая окисляемость в случае соприкосновения с воздухом, результат — образование на поверхности тугоплавкой окисной пленки. Она плохо проводит электрический ток, а значит, препятствует созданию хорошего контакта. Место с плохим контактом будет греться, искрить, еще более окисляться, еще более греться, а там недалеко и до пожара. И если вы не хотите повторить историю «кошкиного дома», вам придется периодически проверять места крепления алюминиевых жил к электрическим приборам.

Прокладка кабеля, установка розеток и выключателей

Перед прокладкой кабеля необходимо определиться с трассой, установить распределительные коробки и разметить места установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Кабель выбранного сечения прокладывают в соответствии с планом укладки одним из указанных ниже способов.

Прокладку кабеля в металлорукаве или трубе выполняют в том случае, если планируется полная обшивка внутренних стен, иначе проводка будет выглядеть неэстетично. Применять для скрытой проводки пластиковую гофротрубу нельзя, так как есть возможность случайного ее повреждения, что может привести к возгоранию внутри перекрытий, быстро ликвидировать которое очень сложно.

Технология прокладки кабеля в трубе:

Готовят кабельную трассу, выполняя штробы. В местах соединения кабелей устанавливают открытые распределительные коробки с таким расчетом, чтобы обеспечить к ним свободный доступ даже после обшивки стен.
Проходки через стены выполняют с помощью металлических гильз с заглушками. Под розетки и выключатели устанавливают специальные металлические гильзы.
Трубы для кабельной трассы выбирают с таким условием, чтобы их внутренний диаметр был заполнен не более чем на 40%. Для прокладки кабеля лучше использовать медные трубы: они недешевы, но легко поддаются гибке, резке и обработке срезов. Срезы необходимо зачистить и отшлифовать их края, чтобы не повредить оболочку кабеля заусенцами и острыми кромками. Трубы крепят к стенам с помощью хомутов, к металлическим гильзам их крепят с помощью развальцовки медной трубы внутри гильзы.
Кабель протягивают через трубы и сразу проверяют изоляцию его жил к корпусу трубы – это позволит выявить возможные повреждения изоляции о края труб еще во время прокладки кабеля.
Разделывают кабель, при этом в распределительных коробках оставляют запас длины не менее 20 см – это позволит впоследствии сделать перемонтаж при необходимости. Жилы кабеля в распределительных коробках соединяют на скрутку и изолируют колпачками СИЗ.
Разделывают кабели и подключают их к выключателям, розеткам и групповым атоматическим выключателям. При этом соблюдают цветовую маркировку проводов.

Внешнюю прокладку кабеля выполняют в кабель-канале, выполненном из самозатухающего пластика. Кабель-канал бывает различных размеров, и представляет собой короб, закрывающийся крышкой с защелкой. Цвет кабель-канала может быть как белый, так и имитирующий деревянную фактуру, поэтому он вполне эстетично выглядит на бревенчатых стенах.

Кабель канал для прокладки внешней электропроводки

Технология прокладки кабеля в кабель-канале:

Размечают трассу прокладки кабеля и выбирают размер кабель-канала, соответствующий количеству кабелей и их сечению. Снимают крышку с кабель-канала и крепят короб к деревянной поверхности на саморезы с шагом в 50 см.
Устанавливают распределительные коробки в местах соединения кабелей.
Розетки и выключатели при таком способе прокладки кабеля используют только для внешней проводки. Снимают крышки, основание розетки или выключателя крепят к стене саморезами.
Укладывают кабели в кабель-канал, закрывают короб крышкой. Запас кабеля при этом можно уложить в кабель-канал, если позволяет место.
Соединяют концы кабеля в распределительных коробках согласно схеме. Разделывают кабель и подключают его к розеткам, выключателям, автоматам.

Гофра на потолке

Сторонники прокладки эл.проводов по потолку без защиты приводят три довода:

монтаж кабеля на потолке без гофры допускается

экономит кучу денег

экономит время на саму работу

При этом практически всегда имеется в виду прокладка кабелей в пучках.

А вместе с пучками сразу нужно вспоминать про понижающий коэффициент. Нормативные документы ГОСТ Р50571.5.52-2011 таблица С.52.3 фактически обязывают устанавливать автоматические выключатели с заниженным номиналом при прокладке кабелей в пучках.

То есть, например у вас уже будет не 16А выключатель на розетку, а всего лишь 10А. Либо придется увеличивать сечение кабеля и использовать не 2,5мм2, а все 4мм2.

В итоге, получается нереализованный запас мощности на розетках, либо кабелях.

Как правильно выбрать способ укладки коммуникаций

Способ разводки электрики по потолку определяется по следующим параметрам:

Тип строения. Здесь речь идет об эксплуатационном назначении объекта, специфике используемых материалов для строительства и других параметров.
Место, где располагается главный распределительный щит или распределительный ящик.
Расположение оборудования, к которому требуется провести проводку.
Используемый кабель, в частности его марка и проектное сечение.

Монтажные работы по укладке силовой и слаботочной проводки выполняются по следующим типам потолка:

Железобетонные плиты перекрытия.
Открытые перекрытия из дерева.
Оштукатуренная деревянная поверхность.

Для каждой разновидности потолка характерно наличие своих особенностей.

Многих мастеров интересует вопрос, что лучше, прокладка кабеля по потолку или на полу. В этом случае можно рассматривать степень удобства выполнения монтажных работ. К примеру, потолочная поверхность уже подготовлена к финишной отделке, а пол еще ждет своего времени. Конечно, разумнее будет закладка коммуникаций в бетонную стяжку пола. Однако, следует учитывать отрицательные стороны расположения проводки на полу. Во-первых, в такой ситуации возрастает нежелательная нагрузка на кабель. Во-вторых, грызуны очень часто повреждают проводку, в результате может произойти короткое замыкание и даже пожар.

Равномерное распределение нагрузки

Для снижения температуры проводящих жил и уменьшения скорости деградации изоляции от перегрева необходимо разделить потребителей на группы:

с небольшой мощностью и длительным включением (например, светодиодное освещение);
с повышенным энергопотреблением и длительным временем работы (например, нагревательный элемент котла горячего водоснабжения);
с высокой мощностью и периодическим использованием (например, стиральная машинка или пылесос).

На основе полученных данных производят расчет необходимого сечения проводов и определяют номиналы автоматических предохранителей и устройств защиты линии. Распределение позволяет снизить нагрузку на ветви электропроводки и снижает риск аварийного отключения освещения.

Производители и цены: есть ли разница?

Здесь надо сразу же понять, что основная составляющая себестоимости – количество материала, потраченное на изготовление. Плюс транспортные расходы. Чем выше качество пластика, и чем его больше в готовой конструкции (чем толще и прочнее стенки), тем выше цена. Как, впрочем, и у кабеля, где основной фактор ценообразования – количество и качество меди.

Так и ровно наоборот: самая низкая цена будет на дешевый пластик сомнительных эксплуатационных характеристик, которого еще и слегка недодали.

Не покупайте самый дешевый ноунейм!

Как объяснил Евгений, игра в экономию не стоит свеч. Разница в цене между низкопробной продукцией неизвестных производителей, коими наводнены рынки (особенно много копеечной гофры), и заводскими сертифицированными товарами несущественная.

Так, бухту нормальной трубы для монтажа внутренней электропроводки Вы купите примерно за 200 грн. (ориентир на бренды не меньше уровня Kopos, DKC, IEK). А за непойми-что отдадите на базаре 170-175 грн.

Какие именно риски прилагаются к низкому ценнику?

Во-первых, ноунейм продукция без сертификатов и документов, подтверждающих происхождение, более чем вероятно имеет дефекты, противоречащие стандартам. Возможны повреждения, разрывы, наплывы, вздутия, расслоение материала. Вследствие чего низкая степень износоустойчивости и высокая степень хрупкости. Большой вопрос и в количестве самого пластика – возможно, сэкономили именно на толщине стенок, и в состоянии ли такая гофра выполнить свою функцию, неизвестно.

Во-вторых, неизвестного качества пластик. Насколько он в действительности горючий/негорючий? Не хотелось бы проверять это в экстремальной ситуации. А вопрос токсичности? Безымянный производитель не предоставляет информацию о составе дешевого не сертифицированного материала, произведенного в кустарных условиях. Как убедиться, что в его формуле нет опасных пластификаторов – фталатов, или свинца, формальдегида, кадмия? А Вам и Вашим близким жить и дышать здесь десятилетиями.

Потому, делая электромонтаж в доме и прокладывая кабель в трубах, гораздо разумнее прокладывать в трубах из прочного негорючего и не представляющего риска токсичных испарений ПВХ, что подтверждается документами. Причем делать это по определенным правилам.

Практическая часть — крутим , вертим , сверлим.

Немного помечтали и ладно, можно много писать как делать правильно, но, это даже не но, а НО, в жизни все по другому. Если на заводе , производстве и любом другом более ли менее крупном объекте все делается по проэкту, то в частном строительстве, все зависит от наличия денег у заказчика и желания съэкономить. Денег как правило нехватает->материалы дешевеют-> качество падает. В данном случае попался очень сознательный заказчик, обеспокоенный как сделать все правильно.

Материалы заказчик покупал сам. Пауза. Продолжаем. Лично я рекомендую использовать металлорукав типа МРПИнг

он изолированный (не нужно заземлять)
он с металлической протяжкой
он не расплетается как кое что
да и вообще просто красавчик

К минусам можно отнести повышенную цену на 10-15 рублей с метра цену относительно просто металлорукава. Заказчик же выдал мне » Металлорукав Р3-Ц-15 (100м) Рувинил» в котором отсутвовала даже вшивая пеньковая веревочка. Хорошо что у меня есть протяжка на 20 метров , а кусков длинее не попадалось)).

Вообще заказчик что то делал собственными силами — прокладывал кабель от опоры до ЩР в бане, делал заземление. От меня требовалось только раскидать провода и соеденить их. Раскидывал я очень просто — фидер на второй этаж : там две розетки + свет + выключатель. Фидер на миникухню, на свет в парной и моечной, на насосы, и на электрический котел. Для подключени котла применялся «Кабель ВВГнг 5х4 КиП». Что такое «кип» я лично фиг его знает.

Сменяемость электропроводки

Представьте, что вам понадобилось повесить на стену одну или несколько картин через несколько лет после ремонта.

Вы берете перфоратор, намечаете точки крепежа, начинаете сверлить и слышите характерный хлопок с выделением большого количества искр.

И только потом вспоминаете про кабель, идущий к запрятанной за тумбочкой розетке. Автомат включать уже бесполезно, на линии будет устойчивое КЗ. А на этой группе могут висеть все остальные розетки комнаты.

Если у вас смонтированы натяжные потолки, то вопрос о смене поврежденного участка в принципе не стоит, но при одном условии – если кабель проложен в гофре.

Вы можете без труда заменить этот кусок, всего лишь отстегнув частично потолок, протянув новый кабель и застегнув его обратно. При этом никакого штробления и взламывания стен.

Чтобы вы поняли, если кто-то говорит о сменяемости проводки в гофре, речь в первую очередь идет о вертикальных участках от потолка к розеткам.

На самом потолке, при поворотах под 90 градусов, этот фокус навряд ли удастся.

А представьте, что при всем вышеописанном, кабель замоноличен в штукатурку? Можно конечно не вскрывать стены, а просто отказаться от этой розетки (откусив спуск на нее под потолком).